Jak správně formovat okurku ve skleníku?

Ve většině ruských regionů zahradníci dávají přednost pěstování okurky v chráněné půdě, aby sklidili dříve a nebyli závislí na rizicích spojených s povětrnostními podmínkami. Jak správně formovat okurky ve skleníku a dosáhnout velkorysé sklizně s minimálními náklady, na to se podíváme krok za krokem v tomto článku.

Tvorba keřů je zvláště důležitá při vertikálním pěstování v uzavřeném omezeném prostoru polykarbonátových, prosklených nebo fóliových struktur

Jak víte, okurky mají schopnost tvořit velké množství bočních výhonků. Na první pohled na tom není nic špatného: nové řasy – nevlastní děti prvních a dalších řádů – zvyšují potenciál produktivity. Takové vyhlídky mohou být oprávněné v otevřeném terénu, ale ne při pěstování zeleniny ve skleníku.

Vlastnosti vývoje okurkových keřů

Rychle rostoucí liány s houževnatými šlahouny se během vegetace začínají proplétat, vzájemně se zamotávat a zabírat stále více již tak omezeného prostoru. Bez vnějšího zásahu z jednoho stonku mohou boční výhonky vyrůstat z každého paždí listu. Plody na nevlastních synech přitom ztrácejí na kvalitě, rostlina nezvládá přetížení vaječníků a růst zelené hmoty jde na úkor plodnosti. Kromě toho jsou husté keře špatně větrané, nedostávají dostatek slunečního světla a jsou zbaveny potřebné péče, což často vede k různým chorobám a obecně ke snížení výnosu.

Aby se předešlo takovým problémům, používají se standardní zemědělské techniky: oslepování, štípání, štípání a vázání řas.

Když je hlavní stonek zaslepen v paždí prvních 3-4 listů, odstraní se všichni nevlastní synové, vaječníky, stopky a úponky

Zaštipování je nucené zastavení dalšího vývoje stonků odstraněním apikálního růstového bodu, aby se snížil počet prázdných řas, a také omezením výšky hlavního stonku.

Rozdíly mezi partenokarpickými hybridy

Partenokarpické hybridy, jejichž květy nevyžadují opylení hmyzem, jsou primárně určeny do vnitřní půdy. Neoplozené vaječníky bez vnější pomoci se promění v plnohodnotné zelené, které chuťově nejsou horší než ty opylené včelami, zpravidla mají stejný tvar a stejnou velikost, nechutnají hořce a jsou skladovány po dlouhou dobu, aniž by zežloutly , což je jedna ze zjevných výhod „partenokarpických“ („Zozulya F1“ , „April F1“, „Herman F1“ a mnoho dalších).

Pro takové okurkové keře, které se vyznačují samičím typem kvetení (včetně na hlavním stonku), intenzivním růstem a mírným větvením, se nejlépe hodí vertikální formace. Začíná, když rostliny dosáhnou výšky asi půl metru. Do této doby mají zpravidla již 4-5 pravých listů.

V uzlině (paxi listu) jsou položeny vaječníky, úponky a rudiment postranního výhonu

Axil (neboli uzel) je místo mezi spodní částí listu a stonkem, odkud vyrůstají boční výhonky (nevlastní děti) a květy. Vzdálenost mezi dvěma sinusy se nazývá internodium.

Při vertikálním pěstování plodin je mnohem pohodlnější provádět formaci, která poskytuje řadu výhod:

• v podmínkách omezeného prostoru je možné umístit větší počet rostlin;
• výsadba může být provedena v různých časech, čímž se prodlouží období plodů;
• Existuje více kvalitních plodů, protože keř nevynakládá energii na růst bočních výhonků.

Pokyny krok za krokem

Doporučujeme pochopit principy formování pomocí příkladu jednoho z běžných schémat používaných při pěstování partenokarpických okurek:

Krok 1 – na vzrostlém hlavním stonku ve spodních 3-5 uzlinách provádíme slepota, tedy úplné odstranění všech nevlastních synů, úponků, květů a vaječníků. Tento postup lze provádět prsty, vylamováním výhonků a sevřením stonků. K tomu je však jistější použít nůžky. Při prořezávání nevlastního syna by měl být pahýl udržován na minimální délce. Úponky je také potřeba odstranit, aby se nezachytily o jiné stonky a náhodně je nepoškodily.

Krok 2 – po vyrašení dalších 4-5 listů odstraníme i všechny postranní výhony v jejich paždí, ale samičí květy ponecháme s vaječníky budoucích plodů. Kromě toho v oblasti stonku, kde bylo dříve provedeno oslepení, postupně odstraňujeme všechny listy, počínaje spodními, kotyledony. Doporučuje se stříhat maximálně dva listy najednou, jinak to může způsobit zbytečný stres. Odstraněním olistění zajistíme dodatečné odvětrání, zbavíme se zahušťování, zejména při husté výsadbě, a umožníme lepší pronikání slunečního záření.

Krok 3 – v procesu pěstování dalších 4-5 listů na hlavním stonku u uzlů necháváme nejen stopky, ale i nevlastní děti prvního řádu. Když se na postranním výhonu objeví první list s vaječníky v paždí, zaštípneme vrchol.

Krok 4 – když vyroste stonek a nové listy, zopakujeme podobný postup a na každé další úrovni (internodií 4-5) zaštípneme nevlastní syny s počtem listů o jeden více než na výhonech umístěných níže.

Krok 5 – když hlavní stonek dosáhne maximální výšky stanovené ve skleníku, dvakrát jej otočíme kolem horní vodorovné podpěry (mřížoviny) a poté volně uvolníme ke dnu. Visící řasu odštípneme poté, co vyroste do vzdálenosti metr a půl od země.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

V závislosti na odrůdě jsou vaječníky položeny v uzlech jeden po druhém nebo několik najednou

Mnoho hybridních odrůd vyšlechtěných domácími i zahraničními chovateli zvýšilo produktivitu v důsledku kytice (nebo svazek) druh kvetení, kdy se v jednom sinu vytvoří několik vaječníků najednou (v průměru od 3 do 7). Při pěstování svazkových okurek není potřeba získávat plody na postranních výhoncích, protože sklizeň zeleně na hlavním stonku bude docela působivá.

V takových případech se doporučuje formujte okurky ve skleníku do jednoho stonku podle následujícího schématu:

Krok 1 – v prvních 3-4 uzlech hlavního stonku provedeme úplné zaslepení, což nám umožní nepřetěžovat rostoucí keř v první fázi.

Krok 2 – po celou dobu vývoje révy okurkové odstraňujeme boční výhony (nevlastní děti), které se objevují v paždí listů.

Krok 3 – když hlavní výhon dosáhne vrcholu skleníku, dvakrát jej otočte kolem vodorovné podpěry a poté jej nechte volně růst dolů, dokud se nepřiblíží k zemi o 25–30 cm, a poté jej zaštípněte.

Potřeba podvazku

Bez včasné fixace vinné révy není možné správně vytvořit okurkové keře – podvazky. K tomu se doporučuje používat odolné materiály, jako je polypropylenový provázek. Pro práci není povoleno používat tenký drát nebo nylonový vlasec – materiály, které snadno poraní křehké stonky. S vázáním byste neměli příliš otálet: elastické výhonky se postupem času stávají méně pružnými a mohou se během fixace zdeformovat nebo zlomit.

Řasy se začnou k oporám přivazovat, když rostliny dosáhnou výšky kolem čtyřiceti centimetrů

Pro vázání udělejte vázací smyčku blíže k základně hlavního stonku, přibližně pod 1. nebo 2. pravým listem. Je důležité, aby byl jeho obvod velkorysý, jinak bude rostoucí výhonek sevřen provazem. Volný okraj motouzu nahoře upevníme na vodorovnou podpěru a uvážeme jej pravidelným uzlem, ale bez silného napětí, protože nadměrné napětí může v budoucnu snadno poškodit řasu okurky.

Provázek by měl být obtočen kolem hlavního výhonu ve směru hodinových ručiček po celé jeho délce, jinak se může réva při růstu odvinout a prověsit nebo zlomit. Jak keř roste, je vhodné každé internodium zpevnit podvazkem, aby řasy bezpečně vydržely váhu dozrávajících plodů.

Mnoho zahradníků dává přednost upevnění stonků okurek na speciální síťovině, která je natažena mezi svislé nosné prvky a bezpečně upevněna.

Houževnaté úponky, propletené do buněk pletiva, při růstu spolehlivě udrží plody po celé délce stonků

Existují také další schémata pro tvorbu okurek, které lze v případě potřeby praktikovat ve skleníku nebo skleníku. Nejoblíbenější z nich jsou: „klasická“, „staromódní metoda“, „dánský deštník“, každý však bude vyžadovat od zahradníka určitou pozornost a pečlivost.

Pokud není možné věnovat péči o výsadbu dostatek času, doporučujeme věnovat pozornost determinovaným (keřovým) okurkám, omezeným růstem, které nevyžadují pečlivou formaci a jsou optimálně vhodné do uzavřeného terénu. Při několika fázích výsadby můžete získat bohatou úrodu čerstvých bylinek po celou sezónu.

Video

Odborní pěstitelé zeleniny podrobně hovoří o různých metodách formování okurek ve skleníku v následujících videích:

O autorovi:
Larisa Bystrjaková

Dlouho mě lákalo vše, co roste, kvete a plodí, ale dlouhá léta mi intenzivní obsluha nedovolila vrhnout se do mého oblíbeného podniku po hlavě. V poslední době se objevil čas, příležitost a hlavně chuť to dohnat. Jako příznivec správné výživy pěstuji na svém pozemku zdravou zeleninu a ovoce, včetně pórku, chřestu, celeru. Rád se připravuji na zimu a snažím se doplnit a zpestřit stravu své rodiny. Vedu aktivní životní styl: plavu v bazénu, chodím na nordic walking a chovám huňaté mazlíčky. Přitom léty vytvořený návyk sdílet nabyté znalosti a zkušenosti s lidmi kolem mě neopouští.

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Ctrl + Enter
Ohodnoťte tento článek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 4.85 (13 hlasů)
Víš, že:

Rajčata nemají žádnou přirozenou ochranu proti plísni pozdní. Pokud napadne plíseň pozdní, všechna rajčata (a také brambory) uhynou, bez ohledu na to, co je uvedeno v popisu odrůd („odrůda odolná proti plísni pozdní“ je jen marketingový tah).

Novinkou amerických vývojářů je robot Tertill, který na zahradě provádí plení plevele. Zařízení bylo vynalezeno pod vedením Johna Downese (tvůrce robotického vysavače) a funguje autonomně za všech povětrnostních podmínek, pohybuje se po nerovném povrchu na kolech. Zároveň seřízne všechny rostliny pod 3 cm pomocí vestavěného zastřihovače.

Kompost – shnilé organické zbytky různého původu. Jak to udělat? Všechno se dá na hromadu, do jámy nebo do velké krabice: kuchyňské zbytky, vrcholky zahradních plodin, plevel posekaný před květem, tenké větvičky. To vše je proloženo fosforitovou moukou, někdy slámou, zeminou nebo rašelinou. (Někteří letní obyvatelé přidávají speciální urychlovače kompostování.) Zakryjte fólií. V procesu přehřívání se hromada periodicky míchá nebo propichuje, aby se přivedl čerstvý vzduch. Obvykle kompost „zraje“ 2 roky, ale s moderními přísadami může být hotový za jednu letní sezónu.

Pro zahradníky a zahradníky byly vyvinuty praktické aplikace pro Android. V prvé řadě jsou to výsevní (lunární, květinové atd.) kalendáře, tematické časopisy, sbírky užitečných tipů. S jejich pomocí si můžete vybrat den příznivý pro výsadbu každého druhu rostlin, určit načasování jejich zrání a sklizeň včas.

Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Připravuje se takto: hnůj se nahromadí na hromadu nebo hromadu, proloží se pilinami, rašelinou a zahradní zeminou. Obojek je potažen fólií pro stabilizaci teploty a vlhkosti (to je nutné pro zvýšení aktivity mikroorganismů). Hnojivo „dozraje“ během 2-5 let – v závislosti na vnějších podmínkách a složení vstupní suroviny. Výstupem je sypká homogenní hmota s příjemnou vůní čerstvé zeminy.

Léčivé květy a květenství je nutné sbírat na samém začátku období květu, kdy je v nich obsah živin co nejvyšší. Květiny se mají trhat ručně a odlamovat hrubé pedicely. Nasbírané květiny a bylinky sušte rozptýlené v tenké vrstvě v chladné místnosti při přirozené teplotě bez přístupu přímého slunečního záření.

Rodištěm pepře je Amerika, ale hlavní šlechtitelskou práci pro vývoj sladkých odrůd provedl ve 20. letech zejména Ferenc Horváth (Maďarsko). století v Evropě, především na Balkáně. Pepř přišel do Ruska z Bulharska, a proto dostal své obvyklé jméno – „bulharský“.

Předpokládá se, že některé druhy zeleniny a ovoce (okurky, řapíkatý celer, všechny druhy zelí, papriky, jablka) mají „negativní obsah kalorií“, to znamená, že při trávení se spotřebuje více kalorií, než obsahují. Ve skutečnosti se v trávicím procesu spotřebuje pouze 10-20 % kalorií přijatých z potravy.

Přírodní toxiny se nacházejí v mnoha rostlinách; žádná výjimka a ty, které se pěstují v zahradách a zeleninových zahradách. Takže v kostech jablek, meruněk, broskví je kyselina kyanovodíková (kyanovodíková) a ve vrcholcích a slupce nezralého lilku (brambory, lilky, rajčata) – solanin. Ale nebojte se: jejich počet je příliš malý.